Подготовка Чихуахуа к выставке - это очень серьезная, целенаправленная, кропотливая работа. Бывают собаки, к которым надо прилагать минимум усилий - они от "природы" контактные, с превосходной психикой, доброжелательные к людям, послушные, с удовольствием и радостью выполняющие любые требования. И это, кстати сказать, также является результатом племенной работы наравне с прекрасным экстерьером! Очень многие об этом забывают. Это идеальные Чихуахуа для нервной борьбы на выставке. Но чаще встречаются Чихуахуа противоположные по своему восприятию выставки. Как часто приходится видеть потрясающую, красивейшую Чихуахуа с поджатым хвостом и насупленным видом, или еще страшнее - кусающуюся и всем своим видом умоляющую "взять ее на ручки". И это происходит от ряда объективных причин. Необходимо учитывать особенность породы Чихуахуа когда идет подготовка к выставке:

- Как правило, с крошечными собачками крайне редко гуляют, особенно если их в питомнике много и просто не хватает времени на отдельную особь

- Очень балуют и жалеют…

- Не имеют представление о системе тренинга на выставке, подготовка к которой начинается с первых месяцев жизни будущего выставочного Чихуахуа.

Если Вы хотите принимать достойное и результативное участие в выставке, то подготовка выставочного Чихуахуа должна начинаться как можно раньше - как только щенок научился стоять и ходить. Вот самые простые способы приучения Чихуахуа к выставочному тренингу, который будет в дальнейшем верным помощником и некоторого рода гарантом для Ваших побед на любой выставкае:

- Начинайте приучать крошку щенка к выставочной стойке на столе как только он сможет самостоятельно стоять и ходить, следите, чтобы щенок Чихуахуа был поставлен на ровной площадке, чтобы спина не была проваленной или сгорбленной, чтобы шея и голова держались гордо.

- Почаще брать щенка Чихуахуа на руки, приучать к спокойному отношению прикосновения к щенку других людей.

- Приучать с младенчества показывать зубы.

- Как только будут сделаны все необходимые прививки позволяющие бывать на улице - обязательные прогулки на улице, в шумных, людных местах.

- Приучать к ошейнику или ринговке.

- Подготовка к выставкам должна начинаться как можно раньше, пусть даже и в качестве пока еще пассивного наблюдателя сидящего в клетке или специальной переноске.

- Длинношерстных Чихуахуа было бы замечательно приучать к фену, к спокойной реакции на длительное расчесывание шерстки.

- Чихуахуа должен спокойно реагировать на подстригание коготков, если необходимо то и на придание ножницами формы штанишек и хвостика у гладких Чихуахуа и кончиков ушей у длинношерстных.

- Если есть возможность, то подготовка щенка должна приучить Вашего Чихуахуа к обществу взрослых, хорошо воспитанных собак, подражательные способности щенка помогут Вам без лишних хлопот сформировать у него правильное, адекватное поведение на выставке.

- Просите Ваших знакомых и друзей выполнять роль "экспертов", пусть они трогают вашего малыша, помогают вам спокойно подготовить его показывать зубы и прикус.

- Подготовка к стойке: приучайте щенка Чихуахуа постепенно к выдержке, пусть выставочная стойка сохраняется им на протяжении некоторого времени, для начала небольшого - 5-10 секунд и постепенно и терпеливо увеличивайте продолжительность выдержки, одновременно увеличивая количество внешних раздражителей: присутствие посторонних людей, собак.

- Замечательно, если Ваша подготовка щенка позволит воспитать у вашей Чихуахуа "ФОРС", т.е. напряженную стойку, которую как самопроизвольную можно наблюдать, например, у двух встретившихся собак - это добивается несколькими методами а) можно попросить кого то из членов семьи, близких знакомых окликать ее (спереди) и если Ваша Чихуахуа остается стоять в напряженной красивой позе, можно ввести такую практику показа на выставке
б) можно использовать любимый предмет вашей Чихуахуа который бросается перед собакой, поставив ее в выставочную стойку и имея уже конечно навык выдержки.

Не забывайте хвалить Вашего Чихуахуа и премировать его во время выставки лакомыми кусочками. Если следовать этим простым, но испытанным на практике советам, заблаговременно, терпеливо, с чувством меры и вниманием к самочувствию собаки, то подготовка Чихуахуа к выставочному рингу в физическом и психологическом отношении пройдуи правильно и легко, а сами выставки будут приносить Вам и вашей Чихуахуа радость и удовольствие .

Идем на выставку:

Неправильная подготовка к требованиям выставочного ринга Чихуахуа приводит к тому, что оказавшись в шумном, бурлящем помещении выставки чувствует себя потерянной, и как правило, теряет весь свой кураж. Избалованные любовью хозяина собачки пытаются проситься "на ручки" и никак не могут понять почему ошейник затягивается на ее шее, туго охватывает горло, и на высоко поднятом поводке полу удушенную, вырывающуюся собачку волокут по рингу... Собаку охватывает ужас, он удваивается еще оттого, что любимый хозяин начинает ее "раскорячивать" в стойку, почему то лезет в зубы и никак не хочет понять что ей это совсем не нужно, что ей страшно, да еще и начинает злиться. Прибавьте к этому, что к несчастной, внезапно осиротевшей Чихуашке время от времени "пристают" незнакомые люди (эксперт и его помощники): осматривают зубы, щупают ее, сажают, ставят, заставляют ходить или бегать то с одними собаками, то с другими... А если вдобавок чихуахуа на ринге не одна, что все ее собратья беспокоятся, лают, дичатся, вырываются, а если повезет убегают, кидаются друг на друга, т.е. заражают друг друга состоянием паники. В такой обстановке всеобщей нервозности недолго и укусить эксперта, особенно, если он назойлив и, "по мнению" Чихуахуа, много себе позволяет. И тогда все: выставка для этой собаки закончена, ее снимают с ринга, оставляют без оценки. Но даже если этого не произошло, и эксперт с помощниками остались невредимы, все равно такая собака не может никогда претендовать на высокую оценку. Она показывает себя "зажатой", может быть горбатой или припавшей к земле, судьба в лице упрямого хозяина волочет ее, сопротивляющуюся, по бесконечному кругу, ноги ее заплетаются, движения скованны, голова, не поддерживаемая ошейником, опущена к земле, а хвост бессильно поник... Не правда ли знакомая картина для бывалых заводчиков? И что самое скверное - это неизгладимая память о выставке, которая оставила отрицательный отпечаток. В общем - дело это весьма нелегкое...

Хорошая подготовка - это умение показать Чихуахуа с лучшей стороны. Если встать на сторону эксперта выставки, то ему отрадно видеть Чихуахуа, которая:

- Имеет прекрасную "выставочную кондицию": с правильно развитой мускулатурой, не жирной и не истощенной.

- Спокойна и доброжелательна на ринге.

- У нее хорошая подготовка и она приучена к тому, что ее ощупывают, оглаживают, поправляют позицию ног, осматривают зубы, у кобелей яички.

- Умеет по требованию принять выставочную стойку и сохранить ее достаточно долго.

- Двигается с достоинством, чеканя шаг и горделиво неся голову.

- Контактна с человеком, демонстрирующем ее, "по взгляду"; понимает что от нее требуется.

- Чихуахуа должна быть ухоженной, опрятной, с чистой хорошо расчесанной ( у длинношерстных Чихуахуа) шерстью. Нарядный поводок и ошейник может стать дополнением к украшению Вашей собачки!

- Чихуахуа должен быть выгулян, этот вопрос нельзя не до оценивать, известны случаи, когда фавориты уходили с ринга, так как не "показали себя"; (ходили вялыми и казались больными) только потому, что не были своевременно выгуляны, не очень приятно выглядит и оправление естественных потребностей прямо в ринге…

В ринге:

- Перед выходом на выставке в ринг оправьте своего Чихуахуа, длинношерстного Чихуахуа причешите, протрите глаза ваткой - он должен демонстрироваться в самой лучшей своей форме.

- На ринге собака водится с левой стороны по кругу, согласно указаниям эксперта, при этом все ваше внимание нужно полностью сосредоточить только на своей Чихуахуа, следя за тем, чтобы она во все время демонстрации хорошо и правильно показывалась.

- Следите чтобы ваш Чихуахуа слишком близко не подходил к другим собакам.

- При осмотре зубов Вы сами должны отвернуть Чихуа губы и открыть пасть, чтобы эксперт мог проверить прикус и сосчитать зубы.

- Если Чихуахуа недоверчив к посторонним и может выказать агрессию, то с такой собакой нужно быть особенно внимательным и быть постоянно наготове помешать выказать агрессию эксперту.

- Внимательно следите за указаниями судьи - эксперта, старайтесь как можно в лучшем свете продемонстрировать свою собаку, уверенно держитесь в ринге и не забывайте хвалить свою Чихуахуа или ласковым словом, или лакомым кусочком , или показывать любимую игрушку - Вы должны представлять со своим Чихуахуа единое целое и поддерживать друг друга в нелегком испытании для Вас обоих. В этои и заключается основная подготовка к выставке.

- Если Вы все же не уверены в своих силах и Ваш Чихуахуа контактная собака, то подготовка к выставке может быть доверена профессионалу - хэндлеру (это человек, который выставляет собак на профессиональном уровне), или своему заводчику, или опытному собаководу?

С сайта: http://chixua.narod.ru/vist.htm

ОСОБО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ.
В кормлении щенной суки есть свои особенности, продиктованные, в первую очередь, тем, что в результате нехватки глюконата кальция, отдаваемого матерью щенкам, и перенасыщения организма суки животным белком, может наступить эклампсия, нередко поражающая собак породы чихуахуа. Исход – смерть любимца в 80% случаев.
Одним из основных методов предотвращения этого опасного заболевания является постоянное введение в рацион кормящей суки чихуахуа большого количества НЕЖИРНОГО (обезжиренного или так называемого "нулевого" творога)


За неделю до родов — каша гречневая или рисовая, сваренная на воде, со сливочным маслом (малое количество); курага, изюм, грецкие орехи (перетертые вместе, даются в виде шариков);
яблоко резаное, вареная цветная капуста, тыква, кабачок; творог с сухим геркулесом (также шариками). Сухие корма в этот, как и в последующий период, можно давать без ограничений.

В течение первых 7 дней после родов — предыдущий рацион плюс 4-5 раз в день досыта — чай с молоком и медом (для усиления лактации). Надо заметить, что у многих сук чихуахуа в первые два-три дня сразу после щенения резко падает аппетит. В таких случаях надо проявлять больше изобретательности (и настойчивости) в отыскании нужного корма, а также прибегать к «принудительному питанию» (чайной ложкой я, например, закладываю пищу в рот и держу закрытыми челюсти, пока собака не проглотит).

Между 7 и 21 днем после родов — предыдущий рацион и обданное кипятком мясо или вареная рыба (кормление 4-5 раз в день).

Очень важно
все это время предлагать мамаше творог, с добавлением 1/4 таблетки глюконата кальция и 1/4 таблетки фитина. Каждый второй день предлагать (вплоть до насильственного метода) 1/4 таблетки глицерофосфата кальция.

Витаминная подкормка обязательна. И в высшей степени обязательно добавлять в рацион кормящей суки препараты кальция . Это очень важная минеральная подкормка необходима во избежание осложнений послеродового периода.

Как правило, начиная со второй недели после щенения, у суки, выкармливающей щенков, может снизиться содержание кальция в крови, что приведет к эклампсии. Избежать этого можно только если все время щенности и весь период выкармливания щенков давать суке препараты кальция и витамин D.

Если же, тем не менее, избежать приступа не удалось, то суке необходимо своевременно ввести: глюконат кальция, димедрол, магнезию и сердечный препарат. Дозировки и способ введения этих препаратов Вам необходимо согласовать с Вашим ветврачом.


С 22 дня — снять чай с молоком, меньше мяса и рыбы. С одного месяца кормление два раза (утром — творог, сыр или овощи; вечером — мясо/рыба с овощами).

После полного отъема щенков от мамаши, резко ограничить объем ее питания: первый день — вовсе без пищи (самый тяжелый день как для собаки, так и для ее владельца, но надо проявить твердость), на второй — четверть обычного рациона, на третий — половину, на четвертый — три четверти рациона. Но при этом всегда должна предлагаться вода без ограничений (но без фанатизма – не надо насильно вливать собаке в рот воду с криками – «Написано без ограничений – пей тебе говорят»). К соскам полезно в эти дни прибинтовывать свежие капустные листья (такой колд дог получается).

                                 МЕРЛЕ

(Юлия Солдатова- автор материала и фото, сайт www.divodivnoe.com)

             

Окрас был запрещен официально в 2009 году!

Образец МЕРЛЕ ЧИХУАХУА был представлен в некоторых американских питомниках пару лет назад. Исторически эта расцветка (окрас писать рука не поднимается), никогда не была частью этой замечательной крошечной породы. Чихуахуа имеет несметное количество окрасов и их оттенков, но мерле никогда не был среди них. Мерле - это доминирующий образец шерсти. И это означает, что это не могло быть, извините, скрыто или "заморожено" в породе на протяжении 3000 лет и никак не проявляя себя... до начала 20го века, а если быть точнее до середины 90х годов. Этот окрас подарили нашей любимой породе по утверждению известных генетиков скорее всего таксы или шелти, путем кроссинга с чихуахуа. И сейчас во всемирной паутине можно встретить на сайтах специализирующихся по продаже щенков множество т.н. мерле "чихуахуа" явно имеющих в своем облике "печать" принадлежности другой породы. Особенно "шелтиподобных", которых великое множество. 
В "Genetics of the Dog," Malcolm Willis, Howell Book House, NY 1993, pg 83 - самой уважаемой книге по генетике собак - были представлены все окрасы и оттенки, которые являются присущими породе чихуахуа. И в этом издании нигде мы не найдем упоминание о мерле окрасе в чихуахуа. Мерле биологически опасен и имеет специфику, о которой обязательно упоминалось бы в этом издании, имей этот окрас корни в породе чихуахуа. Чтобы быть мерле собака должна нести в себе хоть один "М" ген. Чистокровный чихуахуа обычно имеют только "m" или совсем не имеют эту характеричстику. Т.е. в 1993 году, когда доктор Malcolm Willis издал свой труд по генетике, не имелось никакого Мерле Чихуахуа. 
Совсем недавно Malcolm Willis, ведущий генетик собак, написал статью относительно МЕРЛЕ ОКРАСА в породе чихуахуа, которая была сначала издана 17 февраля 2005 года в Англии. И молниеносно эта статья распространилась среди любителей и професcионалов породы чихуахуа по другим странам. Она была очень долгожданной и важной для породников чихуахуа. И она вносит в полной мере ясность и ответы на многие вопросы, которые задавали себе заводчики, ставшие свидетелями вихря распространения мерле чихуахуа сначала в Америке, а затем и в некоторых странах Европы. 
Что же такое слово МЕРЛЕ? Попробуем разобраться. Я долго занималась сбором информации по этому окрасу, но вспомнив, что эти окрасы породе чихуахуа подарили шелти и таксы, я обратилась на сайты этих пород в поисках информации. И была вознаграждена. Что же я выяснила? МЕРЛЕ - это расцветка. Когда мы скрещиваем кобеля и суку чихуахуа, то оба родителя вносят вклад в генотип (совокупность всех генов организма) каждого щенка. 
Очень интересный пример привел в своей статье немецкий автор, опубликованной в интернете и разрешенной для широкого использования (жаль я так и не нашла его имени и фамилии) изучивший мерле, опубликованной в журнале "DORG": 
Вот как он описывает что такое Мерле: 
"Мерле можно сравнить с покраской стен в вашем доме. Например, вы красите стену в зеленый цвет. Пока она не высохла, возьмите губку с белой краской и нанесите ее на стену. Пятна, после прикосновения губки, будут иметь более размытый нежно-зеленый цвет, который получается от смешивания зеленой и белой красок. То же самое происходит и с Мерле. Подобный эффект может иметь место при любом окрасе. Мерле черно-подпалой собаки может выражаться в ослаблении черной основы, которую затрагивают серые мерле пятна. Пятнистость рыжей собаки будет выглядеть как розоватые пятна. Пятнистость коричнево-подпалой собаки может создавать эффект кремовых (мерле) пятен. 
О том, где точно проявится мерле можно только гадать. В одном помете вы можете иметь пестрых щенков от носа до хвоста или щенков всего лишь с одним пестрым пятном на голове. Пестрый щенок может продолжать производить слегка пестрых щенков и, в то же время слегка пятнистый производитель может давать очень пестрых щенков. Логики в том, как проявится пятнистость на том или ином щенке, нет. Над изучением этого гена работали уважаемые заводчики, которые много сделали для создания программы производства здоровых собак, но таких заводчиков сейчас очень мало. А питомники, зоомагазины и, к сожалению, Интернет наживаются на желании доверчивых людей иметь такую собаку, подвергая опасности много здоровых особей." 

А вот как очень просто этот же автор наглядно показывает как передаются гены: 
"Вы когда-нибудь играли в карточную игру "Война"? В этой игре оба игрока имеют равное количество карт. Первый игрок "ходит" одной картой и второй игрок "ходит" одной картой. Затем, игрок, карта которого старше, забирает обе карты и помещает их в свою колоду. Игра продолжается до тех пор, пока у одного из игроков не останется на руках ни одной карты. Фенотип (внешние проявления генотипа - прим. перев.) щенка можно сравнить с этой игрой. Мать "ходит" с одного гена и производитель "ходит" с одного гена." "Более ценный" (доминантный) ген уходит в группу к победителю. "Малоценный" ген (рецессивный) уходит в группу к проигравшему. Когда игра закончена, доминантная группа состоит из генов, которые вносят во внешний облик щенка те признаки, которые мы можем видеть. 

Рецессивная группа состоит из генов, которые вносят во внешний облик щенка те признаки, которых мы наблюдать не можем. Когда этот щенок повзрослеет и сможет размножаться, доминантные и рецессивные гены перетасованы и начинается новая игра в "Войну". 
В игре иногда может быть ситуация, когда оба игрока "ходят" равноценными картами. То же самое может происходить и с генами. В этой карточной игре можно объявить "войну", а можно раскрыть карты. Однако собаки никогда не отличались таким духом соперничества, как люди -: иногда собаки просто тянут жребий. Неизвестно чей ген (матери или отца) в итоге попадет в колоду победителя, но это на самом деле не так важно, т.к. оба гена идентичны. Существуют тысячи генов, влияющих на внешний вид собаки, начиная от формы ее ушей и кончая длинной хвоста. 
Известно около 300 генов, которые вносят вклад в окрас собаки." 

Таким образом получается, что если "Мерле" ген является Доминирующим по отношению к гену "отсутствия мерле", то что происходит при их сравнении между собой? Естественно, что Мерле выигрывает... Но вместе с ним выигрывает и букет специфических проблем, которые вместе с экзотикой безжалосьно внедряться в породу чихуахуа. 

Это и: возможная слепота, другие проблемы глаз, 
глухота, 
высокая смерность новорожденных щенков; 
высокая вероятность рождения щенков с уродствами, такими как отсутствие глаза или уха; 
рождение частично или полностью стерильных собак; 
рождение щенков с грубыми аномалиями органов чувств которые погибают в период внутриутробного развития или вскоре после рождения... 

Надеюсь, этот материал поможет не только владельцам щенков, но также и заводчикам.

Итак, уважаемые владельцы малышей!
Ваши действия по приучению вашей крохи к туалету будут зависеть от того, где Вы предпочитаете, чтобы щенок справлял нужду.
Вариантов два:
1. Дома
2. На улице

Начнем с улицы:
если Вы решили, что ваша собака будет постоянно гулять и справлять свои туалетные дела на прогулке, вот несколько советов:

-- выходить со щенком гулять можно по окончании срока двухнедельного карантина после последней щенячьей прививки. Обычно это 3-3,5 месяца, но все-таки советую уточнить у заводчика и ветеринара график прививок и карантина для вашего малыша.

-- выходить на прогулку всегда только на поводке, во избежание разного рода неприятностей.

-- пока щенок маленький, в туалет выходить почаще: до 5 раз в день. И такой режим выгула необходимо поддерживать примерно до 6 мес. Позже можно гулять 3 раза в день.

-- стараться выходить со щенком для туалетных дел после его сна, еды, игры.

-- зимой и осенью одеваться тепло и проверять после прогулки лапки, чтобы не были повреждены (острыми предметами или солью, которой посыпают лёд).

-- если щенок поджимает лапку и поскуливает- значит ему действительно холодно.

-- если просится на ручки – вам нужно постараться отвлечь щенка и заинтересовать прогулкой (бабочкой, птичкой, другой маленькой собачкой)

-- если очень просится на ручки - взять ненадолго, но домой не идти, пока малыш не сделает хоть какое-нибудь свое туалетное дельце, чтобы у ребенка все-таки было понимание – зачем вы с ним вышли на улицу.

-- всегда хвалите малыша чихуахуа за сделанное дело!

-- подводите к местам туалета других собак (такие травяные участки есть возле каждого дома), там обязательно чужие запахи простимулируют щенка к действию, если он даже до сих пор не понял, зачем это его хозяйка так долго водит по холоду

-- играть и развлекать щенка желательно после всех «дел», чтоб он знал - что главная и первая его обязанность при выходе на улицу-это туалет, а уж потом будет веселая игра с хозяином.

-- опять же, домой идти тоже только после туалета, постарайтесь дождаться, чтобы щенок хоть что-то сделал на улице. Для тех, кто не любит гулять (а есть и такие экземпляры чихуахуа), это будет хорошей наградой и подтолкнет сделать все быстро и сразу. Единственное, кобелькам для опустошения своего мочевого пузыря необходимо несколько больше времени и большее количество «заходов», чем девочкам. С мальчиками, особенно повзрослевшими, гулять нужно немного дольше по времени.



Если Вы - занятой человек или Вы просто предпочитаете, чтобы ваша чихуашка ходила в домашний туалет, то следующая информация – для Вас.

Во-первых, существуют следующие варианты туалетов для маленькой собачки:
* газетка
* впитывающая одноразовая пеленка (продается в ветеринарной и человеческой аптеках; в человеческой раза в два эта пеленка дешевле)
* тряпочка (это может быть порванная на куски старая простыня или мягкие тряпочки для уборки дома, которых сейчас предостаточно в хозяйственных отделах супермаркетов). Кстати, от запаха мочи тряпки хорошо промываются в слабом растворе хлорки из нескольких капель «Доместоса», например.
* кошачий лоток с наполнителем и сеткой сверху.

Во-вторых, первые три варианта туалета для стопроцентной чистоты вашего дома желательно положить в какой-то поддон: пластмассовый кухонный поднос, кошачий лоток (без сетки и с низкими бортиками) или автомобильный коврик (который лично мне кажется наиболее удобным туалетом). Эти поддоны не дадут моче промокнуть на паркет, затечь под плинтус и т.п. и надежно сохранят все отходы до прихода хозяина
Что касается кошачьего лотка с сеткой и наполнителем, по моему опыту, многим чихуашкам он не нравится, даже не знаю почему. Но попробовать в качестве туалета и его стоит. Главное, чтобы он опять же не имел высоких бортиков, не качался и не стучал по полу и был застелен хотя бы поначалу той же газеткой или тряпочкой.

А теперь некоторые советы для желающих приучить щенка чихуахуа к «домашнему туалету»:

-- приучать щенка к туалету нужно сразу как только он попал в ваш дом. Стоит ему пару раз сделать свое «мокрое дельце» на ваш ковер - как для него мягкий, хорошо впитывающий коврик станет приятным местом справления нужды.

-- вообще на время приучения желательно убрать все ковры и коврики по квартире, во избежание искушения, а оно ох как велико. Просто потом хозяину будет очень трудно полностью отбить туалетный запах на любом ковре и, сходив туда один раз, привлекаемый совим же запахом, щенок захочет туда же снова и снова.

-- место для своего домашнего туалета чихуашки выбирают по тому же принципу, что и все собаки. Это места, в некотором роде указывающие на границы территории щенка, то есть Вашей квартиры: возле входной двери, возле балкона, на балконе, под окном. Посмотрите в какие места щенок сам бегает. Если Вам удобно, чтоб там был собачий туалет - поставьте там поддончики.

Еще такими любимыми укромными местечками для щенка могут быть темные уголки: туалет или ванная комната хозяина - но тогда туда должен быть всегда открыт доступ для малыша чихуа и опять же не должно быть соблазнительных ковриков

-- для облегчения понимания щенком того, что именно от него требуется, можно немного намочить в его моче тряпочку или газетку, и положить в те «туалетные» места, которые Вы ему определили.

--обязательно вначале сделать несколько туалетиков для маленького чи, в нескольких местах - это же ребенок!:) даже зная, куда надо ходить, он может просто не добежать, если квартира большая или запросто чем-то по дороге отвлечься.
У меня, например, когда щенки находятся в стадии приучения к туалету, то газетки лежат в каждой комнате, чтобы малыши знали, что если уж не добегут до общего туалета - то нужно сходить на газетку. Это очень удобно. Одна владелица моего щенка рассказывала, что даже во время дальней поездки на машине, как говорится «на ходу», они стелили внизу на полу машины газету, щенок спрыгивал из сумки-переноски, делал свои дела, газетку выбрасывали и все были довольны

-- по мере взросления собачки количество туалетов можно сократить до 1-2, в зависимости от размеров квартиры и времени Вашего отсутствия дома (если Вас долго нет, а туалет запачкан - у чихуахуа должна быть возможность сходить в другое, чистое место).

-- всегда хвалите щенка за дело и ругайте, если он сделал что-то не там, где нужно –этот принцип все знают. Но тут такой нюанс: вот пошло ваше умненькое чадо в лоток, не надо сразу же как только оно село - начинать громко и бурно хвалить (а то еще спугнете или засмущаете). Подождите окончания процесса, а уж через минутку выскажите талантливому ребенку Ваш восторг от всей души

-- есть собаки, которые даже будучи приученными к лотку – «маленькие» дела справляют в лоток, а большие – мимо, на край или рядом. Варианты ваших действий такие - или лоток побольше купите или обложите вокруг проблемные места газеткой и радуйтесь, что Ваш собачка все-таки знает, что для того, чтобы сходить в туалет, сесть все же надо в лоток

-- не забывайте про фирменные средства зоомагазинов: «Отпугиватели-Антиписы» (как я их называю). Это спреи, своим запахом отпугивающие щенка делать дела в нежелательном для хозяина месте) и «Приучители к месту».
Насчет приучителя могу только предупредить, что он сам по себе имеет специфический запах мочи.
Так что вполне возможно лучше обойтись все-таки кусочком газеты, намоченной в собственной лужице щеночка.
А вот «Антипис» - хорошая штука. Вы ею может набрызгать то место, куда категорически нельзя щенку ходить. Конечно, нужно освежать эту «черную метку» раз в 1-2 дня и после помывки полов.

-- еще хороший способ отучить «трудного» щенка от определенного места - поставить туда его миски. Собака никогда не устроит туалет там, где стоят ее еда и вода.

-- на время своего отсутствия дома – ограничивайте для щенка территорию с его туалетом, к примеру кухней или комнатой.

-- владельцам повзрослевших мальчиков-чихуашек советую купить специальный туалет «лоток со столбиком» или на домашний лоток ставить пластиковую бутылку, наполненную водой (и, конечно, закрытую), но это касается только тех, кто поднимает ножку.

-- туалет должен быть всегда чистым – не удивляйтесь и не ругайте, если щенок написал рядом, а не в свой загрязненный лоточек.

-- и еще один совет: спросите заводчика, как приучались щенки и к какому туалету приучена их мама. Эта информация может пригодиться на первых порах в новом доме, пока Вы со щенком подбираете приемлемые для вас двоих варианты туалета.

В заключение я хочу сказать, что приучить малыша чихуахуа к туалету несложно!:)
Главное- любовь, терпение, понимание и система в приучении.

Полутора-двухмесячные щенки чихуахуа совсем маленькие, но очень активные и забавные. Приобретая щенка у заводчика, необходимо у него подробно узнать, чем щенок питался, когда и каким препаратом изгоняли глистов, вакцинировали ли щенка, а если вакцинировали, то когда и какой вакциной.

Начать кормление щенка чи-хуа-хуа поначалу следует так, как он питался у заводчика. После того, как щенок адаптируется в новом доме, можно постепенно перевести его на другой рацион. Естественно, что таких крошечных щенков необходимо кормить только высококлассными кормами. Колбаса, суп да каша для этих целей не подходят. Предпочтительно кормить специальными фирменными кормами, конкретно для этого предназначенными, но только высокого качества. Лично я кормлю щенков чихуахуа начиная с 23-25 дня их жизни следующими сухими кормами: "Экануба", "Про План", "Роял Канин". Можно кормить и другими, но только очень качественными кормами. Конечно, такие корма стоят недешево, но много ли надо крохе?

Покупая корм для кормления чихуахуа, обязательно следует убедиться, что на упаковке имеется маркировка срока годности. Разумеется, для кормления чихуахуа подходят только не просроченные корма. По этой причине нежелательно приобретать корм, продаваемый вразвес, ведь с уверенностью говорить о длительности его хранения невозможно. Низкосортными дешевыми, пусть даже фирменными, кормами такого крохотного щенка кормить совершенно недопустимо и даже опасно.

Для кормления чихуахуа Вам необходимо знать правила приготовления сухого корма перед тем, как дать его щенку чи-хуа-хуа. Перед кормлением сухой корм вам следует залить горячей водой, а некоторые виды -теплой. Гранулы должны разбухнуть настолько, чтобы их легко можно было раздавить пальцами и при этом внутри вы не должны ощущать сухой субстанции. После того, как он разбухнет и остынет, вы можете предложить его своему питомцу. Кормить нужно только свежеприготовленным кормом!

Если там, где вы живете, купить хорошие фирменные корма невозможно, то ничего не остается, как использовать для кормления традиционные продукты. Для этого подходит мясо, рыба, кисломолочные продукты и фрукты.

Из сортов мяса для чихуахуа наиболее предпочтительны говядина, курятина, индюшатина. Говядину необходимо давать только постную, щенкам до двух месяцев в виде фарша, а поздней - нарезанную мелкими кусочками. Поначалу, чтобы фарш не вызывал у чи-хуа-хуа поноса, его необходимо обработать кипятком таким образом: положите фарш в блюдце, залейте кипятком и через пару минут слейте воду. Это надо делать только в течение первой недели кормления мясом. Курятиной и индюшатиной предпочтительно кормить вареной и мелко нарезанной.

Время от времени в рацион чихуахуа включайте рыбу, но только океаническую, за исключением минтая и рыб с высоким содержанием жира, например мойву. Вполне подходят для питания кальмары. Все морепродукты являются для организма щенка богатым источником многих микроэлементов, в особенности йода. Рыбу дают небольшими кусочками или в виде фарша как сырую, так и вареную, удалив предварительно кости.

Из кисломолочных продуктов в кормление щенков чи-хуа-хуа включают кефир, творог, йогурт. Отличным продуктом питания для этих собачек является также сыр, нарезанный мелкими кусочками.

Кормить щенков чихуахуа молоком не следует, так как это часто вы зывает у них понос, особенно у собак старше 2,5-3 месяцев. Это объясняется тем, что в молоке содержится сахар лактоза, усваивающийся организмом лишь в расщепленном виде. Его расщепление происходит под действием особого фермента лактазы, который вырабатывается у большинства млекопитающих только в молодом возрасте в период их грудного вскармливания. В организме взрослых животных этот фермент отсутствует, что затрудняет переваривание молока и нередко становится причиной возникновения поноса.

Кисломолочные продукты, напротив, отлично усваиваются как щенками чи-хуа-хуа, так и взрослыми собаками. Это связано с тем, что в ходе молочнокислого брожения сахар лактоза расщепляется под действием молочнокислых бактерий уже во время приготовления этих продуктов, и в организм животного попадает уже в расщепленном состоянии, поэтому и реакции организма в виде дисфункции кишечника у животных не наблюдается.

Кроме того, наличие молочнокислых бактерий в этих продуктах способствует формированию благоприятной микрофлоры кишечника. По этим причинам творог, изготовленный с помощью кисломолочного брожения, несравненно более полезен, чем творог, рекомендуемый некоторыми кинологами, полученный путем створаживания молока хлористым кальцием (так называемый кальцинированный творог).

Творог, перед тем как провести кормление чихуахуа, следует развести кефиром и, перемешивая, довести до сметанообразной консистенции. Если творог окажется слишком жестким, то щенок, жадно поедая его, может забить себе носоглотку и при отсутствии немедленной помощи может задохнуться. Иногда это может случиться и при поедании фарша. Если вы заметите, что щенок начнет задыхаться, покачиваясь у миски с кормом, затем он сделает несколько шагов и упадет на бок, то немедленно пальцем освободите ему от пищи ротовую полость. Если дыхание не восстановилось, то положите собаку между ладонями и дважды резко сожмите ими его грудную клетку с боков. Под напором воздушной струи из легких вы вытолкните из его дыхательных путей застрявшие кусочки пищи.

Из фруктов для кормления наиболее подходит банан и яблоко, измельченное на терке. Что касается банана, то он является вполне качественным и дешевым продуктом для кормления как щенков начиная с месячного возраста, так их взрослых собак. Перед употреблением кусочек банана надо растолочь вилкой.

Дважды в неделю в пищу щенку желательно добавлять треть сырого яичного желтка. Пища всегда должна быть свежей и слегка теплой. В легко доступном месте для собаки всегда должна стоять вода в пойлушке, особенно это важно, когда собака питается сухими кормами. Вода в пойлушке непременно должна меняться, как минимум, раз в 2-3 дня.

Кроме выше перечисленного организму еще требуются витамины и минеральные вещества, количество которых в корме для развивающегося организма чаще всего недостаточно. Здесь будьте крайне осторожны: ведь щенок совсем крохотный, а передозировка некоторых витаминов для организма крайне опасна. Поэтому не следует давать щенку продаваемые в аптеках концентрированные витамины, разведенные в масле, а также рыбий жир. По той же причине не следует часто кормить собаку печенью рыбы и животных. Для щенков существуют специальные фирменные витаминные комплексы, продаваемые в зоомагазинах. Эти препараты содержат все необходимое щенку в оптимальных для него пропорциях. В выбранном вами препарате должны содержаться кальций, фосфор, магний, а также все основные витамины и ряд микроэлементов.

Приведенные здесь рекомендации по кормлению относятся как к щенкам, так и к взрослым собакам, с разницей лишь в количестве кормлений, дозе и марке выбранного фирменного корма. До 4 месяцев щенка следует кормить не реже четырех раз в день, до 8 месяцев - три раза, а в дальнейшем можно переходить на двухразовое кормление. Развитие щенков той-пород происходит значительно быстрей, чем крупных, и в возрасте старше восьми месяцев их уже можно считать молодыми взрослыми собаками.

Размер разовой дозы корма в значительной мере зависит от возраста, размера и индивидуальных особенностей собаки. Многие собаки сами съедают столько, сколько им требуется и не более, и таких собак нет необходимости ограничивать в еде. Но некоторые собаки в еде слишком жадны и могут быстро растолстеть. Таких собак необходимо ограничивать и дозировать их рацион ровно настолько, чтобы они выглядели нормально упитанными, но не толстыми. Ожирение уродует собаку не только внешне, но и лишает ее жизнерадостности, меняет гормональный фон. Такая собака склонна к сердечным и обменным заболеваниям, часто прохолащивает при вязке, а, будучи щенной, нередко не может самостоятельно родить щенков и приходится прибегать к кесареву сечению. Поэтому допускать ожирение собаки не следует ни в коем случае. Некоторые владельцы ожирение своей собаки оправдывают непомерной к ней любовью, на деле же это лишь результат их малодушия.

Выбор марки корма также в значительной мере должен зависеть от состояния собаки. В возрасте до восьми месяцев предпочтительно кормить выше перечисленными кормами. Можно этими кормами продолжать кормить и взрослых собак. Однако в зависимости от состояния взрослой собаки могут быть использованы и другие корма. Для излишне упитанных собак лучше подойдут корма с пониженным (до 23 %) содержанием протеина, для недостаточно оброслых длинношерстных собак можно использовать специальные корма для длинношерстных собак, а также специализированные витаминные комплексы, содержащие биотин и ряд незаменимых аминокислот.

Первые дни в новом доме

Прежде всего продумайте, как перевезти щенка чихуахуа. Городской транспорт может напугать малыша. Если вы хотите везти его на машине, лучше возьмите с собой родственника или знакомого, который последит за щенком.

На новом месте щенку потребуется некоторое время, чтобы освоиться. Можно забрать его утром выходного дня: у него будет на это день и к ночи он успокоится. Кроме того, щенка может напугать множество людей, которые сразу захотят с ним по знакомиться. Не приглашайте в первые дни всех друзей и знакомых, желающих его увидеть. Дайте ему время привыкнуть к месту, запахам, звукам.

Вы приобрели щенка, и вам не терпится поиграть с ним и побаловать его. Но щенок — это не игрушка, это тот же маленький ребёнок, который ещё многого не знает и не умеет. Компаньона, каких бы качеств вы от него ни ждали, надо вырастить. Это кропотливая работа, и начинать её лучше с первого дня его жизни с вами.

ЧИХУАХУА(Chihuahueño)

ПРОИСХОЖДЕНИЕ: Мексика.

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОРИГИНАЛЬНОГО ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА: 28.07.2009

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Собака- компаньон.

КЛАССИФИКАЦИЯ F.C.I.: Группа 9 Компаньон
Собаки.
Секция 6 Chihuahueño.
Без рабочего испытания.

Короткая историческая справка: Чихуахуа расценена как самая миниатюрная
породистая собака в мире и происходит от названия крупнейшего штата
Мексиканской Республики (Чихуахуа). Считается, что эти собаки имели
обыкновение жить в дикой природе и, во время цивилизации Toltec,
были захвачены и одомашнены туземцами. Представители «игрушечной
собаки» по имени "Techichi", которые жили в городе Тула (Мексика) , были
художественно изображены на архитектурных строениях. Эти статуэтки
очень похожи на современные изображения собак породы чихуахуа.

ОБЩИЙ ВИД: Эта собака имеет компактное тело. Очень важным является тот факт, что череп должен иметь форму яблока, а умеренно длинный хвост поднят очень высоко, изогнутый или в форме полукруга, кончик которого направлен к поясничной области.

ВАЖНЫЕ ПРОПОРЦИИ: Длина тела немного больше чем высота в холке.
Желательно, однако, почти квадратное тело, особенно у кобелей. У сук, из-за
функции воспроизводства, разрешается немного более длинное тело.

ПОВЕДЕНИЕ / ХАРАКТЕР: Быстрый, живой, отзывчивый и очень храбрый.

ГОЛОВА

ЧЕРЕПНАЯ ОБЛАСТЬ:

Череп: Хорошо округленная голова формы яблока (особенность породы).
Стоп: Хорошо выраженный, глубокий и широкий, поскольку лоб начинает
закругляться сразу от переносицы.

ЛИЦЕВАЯ ОБЛАСТЬ:
Нос: Разрешен любой цвет. Умеренно короткий, вздернут немного вверх.
Морда: Короткая, прямая в профиль, широкая у основания, сужающаяся к мочке.
Губы: Сухие, плотно сомкнутые.
Щеки: Только немного развитые, достаточно сухие.
Челюсти/Зубы: Ножницеобразный или прямой («клещи») прикус. Перекус, недокус, так же как и любая другая аномалия в положении верхней или нижней челюсти не допускается.
Глаза: Большие, круглой формы, выразительные, но не выпученные, очень темные. Светлые глаза допустимы, но нежелательны.
Уши: Большие, достаточно высоко расположенные, ушная раковина
открытой формы, широкие у основания и постепенно сужающиеся к немного округленной вершине уха. В состоянии покоя имеют форму угла в 45º.

ШЕЯ: В профиль немного выгнутая. Средней длинны. Более широкая у кобелей, чем у сук. Без подвеса. У длинношерстных собак очень желательна более обильная шерсть в области шеи.

ТЕЛО: Компактное и хорошо сложенное.
ЛИНИЯ ВЕРХА: Прямая.

Холка: Только немного выраженная.
Спина: Короткая и крепкая.
Поясница: Сильная и мускулистая.

Круп: Широкий и сильный; почти плоский или немного наклонный.
Грудь: Грудная клетка широкая и глубокая, ребра упругие . Если смотреть спереди грудь объемная, но не выпяченная. Если смотреть сбоку, достигает до локтей. Не «бочкообразной» формы.
Линия низа и живот: Хорошо сформированная, живот подобранный. Слабый живот разрешается, но нежелателен.

ХВОСТ: Высокий постав, ровный, умеренной длины; широкий у основания, постепенно сужающийся к концу. Постав хвоста - важная особенность породы: когда собака двигается, он должен быть поднят высоко, быть изогнутым или иметь форму полукруга, с кончиком, направленным к пояснице, что дает баланс всему телу. Хвост не должен быть опущен между задними ногами, и находиться ниже линии спины. Волосяной покров на хвосте зависит от типа шерсти и должен ему соответствовать. У длинношерстных собак шерсть на хвосте должна напоминать перо. В состоянии покоя хвост опущен и образует небольшой крюк.

КОНЕЧНОСТИ

ПЕРЕДНИЕ НОГИ: Передние ноги прямые и хорошей длины; широкие у
основания, они формируют прямую линию с локтями. При виде сбоку они вертикальны.
Плечо: Ровное и умеренно мускулистое. Хороший угол сочленения между
лопаткой и предплечьем.
Локоть: Плотно прижаты к телу, что обеспечивает свободное движение.
Metacarpus (пясть): Немного наклонная, сильная и гибкая.
Лапы: Очень маленькие и овальные с пальцами ноги хорошо отстоящими, но не растопыренными пальцами(ни «заячья», ни «кошачья» лапка). Пальчики хорошо выгнутые и умеренно длинные. Подушечки хорошо развитые и очень упругие. Прибылые пальцы нежелательны.

ЗАДНИЕ НОГИ: Хорошо развитые, мускулистые с длинными костями, вертикальны и параллельны друг другу, с гармоничными углами сочленения тазобедренных, коленных и скакательных суставов.
Скакательные суставы: Короткие с хорошо развитыми Ахиллесовыми сухожилиями; при виде сзади стоят параллельно и вертикально достаточно широко.

ДВИЖЕНИЯ: Шаги длинны, упруги, энергичны и активны с хорошей скоростью. При виде сзади, задние ноги должны двигаться почти параллельно друг другу, так, чтобы следы ноги задних ног совпадали со следами передних. С увеличением скорости движения конечности показывают тенденцию к смещению линии центра тяжести (единственный след). Движение остается свободным и пружинистым без видимого усилия, голова подняла и спина ровная.

КОЖА: Гладкая и упругая на всем теле.

Шерсть: В этой породе есть два типа шерсти:

Гладкошерстный: шерсть короткая, плотно прилегает на всех участках тела. Если есть подшерсток, волоски могут быть чуть длиннее; допускаются более редкие в области горла и живота ; немного длиннее на шее и хвосте, короткие на морде и ушах. Шерсть блестящая, мягкая на ощупь. Аллопеция не допустима.
Длинношерстный: шерсть должна быть красивой и шелковистой, гладкой или немного волнистой. Подшерсток желателен не слишком густой. Более длинной шерсть должна быть на ушах, шее, с тыловой стороны передних и задних ног, а также на нижней части лап и на хвосте. Собаки с высоко вздымающейся шерстью
не допустимы.
ОКРАС: Допустимы все возможные окрасы и их комбинации кроме мерль.

РАЗМЕР И ВЕС: В этой породе учитывается вес, но не размер.
Вес: Идеальный вес: от 1,5до 3 кг.
Собаки, весящие меньше 500 гр. и больше чем 3 кг должны быть дисквалифицированы.

НЕДОСТАТКИ: Любое отступление от предшествующих пунктов нужно счесть
серьезным дефектом, степень которого должна быть оценена адекватно
(пропорционально) недостатку.
. Недостающие зубы.
. "Двойной ряд зубов" (присутствие временных зубов).
. Острые уши.
. Короткая шея.
. Растянутый корпус.
. Выгнутая или переслеженная спина (Lordosis или Kyphosis).
. Скошенный круп.
. Узкая грудь, плоская грудная клетка.
. Хвост: закрученный или короткий.
. Короткие конечности.
. Отстающие локти.
. Близко поставленные задние конечности.

СЕРЬЕЗНЫЕ НЕДОСТАТКИ:
· Узкий череп.
· Маленькие глаза, глубоко посаженные или выпученные.
· Длинная морда.
· Перекус или недокус.
· Затрудненное дыхание.

ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ:
. Агрессивный или чрезмерно застенчивый характер
. Дир-тип собак (собаки с нетипичной или чрезвычайно утонченной структурой:
изящная голова, длинная шея, стройное тело, длинные ноги).
. Собаки с открытым «родничком».
. Повисшие или короткие уши.
. Деформированные челюсти.
. Чрезвычайно длинное тело.
. Отсутствие хвоста.
. У длинношёрстных собак - очень длинная, слишком густая и вздымающаяся шерсть.
. У гладкошёрстных собак - аллопеция (облысение).
. Мерле окрас
. Собаки, весящие меньше чем 500 gr и больше чем 3 кг.
. Любая собака, ясно показывающая физические или поведенческие отклонения
должна быть дисквалифицирована.

N.B.: Кобели должны иметь два очевидно нормальных яичка, полностью опущенных
в мошонку.